Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Необходимые документы для регистрации в ГИБДД

Документы

Со стороны Продавца: · Паспорт транспортного средства (ПТС); · Свидетельство о регистрации автомобиля; · Паспорт гражданина; Со стороны Покупателя: · Паспорт гражданина; · Полис ОСАГО на приобретаемый автомобиль, без него нельзя двинуться с места на купленной машине.
НЕ покупать автомобиль с пробегом по генеральной доверенности!
Номер паспорта совпадает с номером, который прячется на панели двигателя Если совпадений не найдено – о дальнейшей проверке чистоты можно забыть: машина собиралась из разных деталей, да и ставить на учет её, скорее всего, откажутся;
Свидетельство регистрации транспортного средства (СТС) · Посмотреть год выпуска (совпадает ли с объявлениями и стеклами); · VIN может находиться под капотом, в проеме водительской двери или под ковриком переднего сиденья (промерить его и рядом толщиномером); · Владелец (сравнить с паспортом и ПТС); · Дата постановки на учет (1—2 недели/месяцев — перекуп или авто в залоге);
Паспорт транспортного средства (ПТС) Первая страница (все данные об авто). · 1—2 графы владельцы салоны/заводы; · Количество владельцев; · Срок последнего владения (1—2 недели/месяцев — перекуп или авто в залоге); · Особые отметки: «ДУБЛИКАТ» — если авто старше 10 лет – нормально (если отметка «ДУБЛИКАТ ВЗАМЕН СДАННОГО»), если 3—5 лет —возможно кредитный авто; Данные о владельце: · Верхняя часть: данные владельца, подпись покупателя и продавца; · Нижняя: данные из ГАИ (номера и т.д.), если пустая → не ставил на учет → не должно быть СТС или СТС на старого хозяина (возможно перекуп); * В ПТС должна быть отметка об уплате утилизационного сбора (для автомобилей, выпущенных с 1 сентября 2012г.) Дата владения по ПТС. ** Графа “Таможенные ограничения” — запись “Не установлены” или “Отчуждение разрешено” (что все пошлины уплачены). *** Если ТС, ввезли в РФ недавно, слишком большая разница между датами таможенного оформления и появления на рынке — может ТС было привезено в не пригодном для эксплуатации виде и подвергалось продолжительному восстановлению.
Проверить автомобиль и владельца · Наличие неуплаченных штрафов по данным транспортного средства: https://www.gibdd.ru/check/fines/ · Проверка водительского удостоверения: https://www.gibdd.ru/check/driver/ · Проверка транспортного средства: https://www.gibdd.ru/check/auto/ · История автомобиля в деталях: http://www.adaperio.ru/ · История автомобиля по VIN. Расшифровка VIN (VINFORMER): http://www.vinformer.su/ident/vin.php · Проверка номера ПТС (только для РФ): http://www.vinformer.su/ident/title.php · Федеральная служба судебных приставов: http://fssprus.ru/ Если за владельцем долг в размере ± стоимость авто – повод задуматься!
· Приехать с продавцом в любое отделение ГИБДД, там проверить машину, там же подписать договор купли—продажи и сразу же поставить машину на учет. После заключения договора (в 3 экземплярах) покупатель и продавец вносят соответствующие отметки в ПТС и ставят там свои подписи. Сделка считается завершенной; · В течении 10 дней с момента покупки автомобиля необходимо обратиться в ГИБДД в любом районе РФ и внести изменения в регистрационные данные (регистрация может быть прекращена по заявлению прежнего собственника, если новый владелец в течении 10 дней не зарегистрировал автомобиль в ГИБДД); · Если Продавец хочет оставить себе госномера (ГРЗ), то ему необходимо обратиться с заявлением в ГИБДД о сохранении за ним госномеров. Эти номера сдаются в ГИБДД на хранение (не более 180 дней), и получаются новые госномера для продажи своего автомобиля; · Если Продавец не желает сохранить свой номер (ГРЗ), то ничего предпринимать не надо.

Необходимые документы для регистрации в ГИБДД

· заявление постановки на учет ТС; · ПТС; · свидетельство о регистрации ТС; · полис ОСАГО (вариант: покупатель вписывается в полис страховки ОСАГО); · паспорт собственника; · Договор купли—продажи автомобиля; · госпошлину за внесение изменений в ПТС (200 руб.); · госпошлина за выдачу нового свидетельства о регистрации (300 руб.); · госпошлина за новые номера (1500 руб.) (при получении новых номеров); * Документы, указанные выше, подаются на регистрацию в МРЭО (любое регистрационное подразделение ГИБДД РФ вне зависимости от места жительства или регистрации по месту пребывания физического лица). · Показываете автомобиль на площадке МРЭО инспектору ГИБДД (инспектор ГИБДД проводит сверку номера кузова с указанным в ПТС и подтверждает их подлинность); · Получаете ПТС с печатью ГИБДД, заверяющей факт перерегистрации автомобиля, а также свидетельство о регистрации и (если они оплачены) новые номера. Одна копия Договора купли—продажи автомобиля остается у Покупателя;

 

Вопросы

По телефону

· Продали ли уже машину:
· Объем двигателя:
· Привод: передний/задний/полный;
· Тип и цвет кузова:
· Пробег (если маленький — почему):
· Руль: левый/правый (ГУР/ЭУР);
· Год выпуска:
· Где она зарегистрирована в данный момент:
· Сколько в ПТС какой владельцев: · Сколько владеете автомобилем (≥4 хозяев за 3–5 лет — не покупать): · Продажа по доверенности или со снятием; · Особые отметки в ПТС (дубликат - почему): · Почему машина снята с учета (если снята):
· Почему решили ее продавать:
· Как, где, кто, куда ездил на машине:
· Где обслуживали:
· Есть ли сервисная книжка, гарантия (для авто до 5 лет);
· Какая резина есть: летняя/зимняя;
· Бился ли автомобиль, перекрашивался, дефекты · Царапины; · Вмятины; · Ржавчина;
· Не рассматривать авто с перебранным мотором и/или АКПП (качество работ/большой пробег/небрежная эксплуатация);
· Как продавец может охарактеризовать общее состояние автомобиля;
· Есть ли техосмотр на следующий календарный год;
· Комплектация машины (наличие дополнительного оборудования и аксессуаров): · электро—подъемники (передние/задние, работают); · электро—зеркала (работают); · кондиционер (работает, заправлен); · климат—контроль (1/2 зонный, работает); · защита картера; · сколько регулировок руля; · регулировки водительского сидения (сколько, электро/ручная); · аудиосистема (магнитола); · подогрев сидений (предних, задних); · Сигнализация (автозапуск/обратная связь); · Иммобилайзер (ключ с чипом); · Медиаруль; · Люк/панорамная крыша; · Сколько ключей в комплекте
· где и когда посмотреть;  
· пусть возьмет ПТС, СТС, паспорт, копия старого ПТС, полис ОСАГО, инструкции, чеки на ТО; · пусть перед приездом не заводит машину, хочу посмотреть НАХОЛОДНУЮ; · пусть помоет автомобиль;
· Выяснить способ кодирования VIN у данного производителя автомобиля - знать, не был ли перебит номер и не содержит ли он глупость;

При встрече

· какую машину берёт взамен
· где обслуживалась: у официалов/не официалов; · телефоны сервисов;
· если есть сервисная книжка — пройдены ли все ТО; · стоят ли печати техцентров;
· Какие расходники и когда менялись: · масло в ДВС; · масло в трансмиссии; · антифриз; · тормозная жидкость; · масло в ГУР; · Ремень ГРМ; · Свечи зажигания; · Фильры
· сколько потребляет бензина;
· что менялось из запчастей: · на каком пробеге;   · в каком сервисе;   · оригинальные/неоригинальные;  
· Упомянуть о желании купить машину, снятую им с учёта (даже если в реальности этого не хочу). Должен согласиться. Отговорки - возможны серьезные проблемы, лучше не связываться;

Взять на осмотр:

Права, зеркальце, фонарик, перчатки, толшиномер, диагностический адаптер/сканер, штангельциркуль, тряпку, салфетки, CD+USB для проверки магнитолы;


 

Кузов (желательно не более 2—3 крашенных элементов)

ЛКП · Отсутствие волнистости по кузову; · Нет следов краски и полироли (похожа на высохший мел) на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках, на уплотнителях; · Краска под уплотнителями стекол и дверей такая же как на кузове; · Крашенные дверные проемы – сильное ДТП; · Переходы краски делают по закрытию дверей/кантикам/ребрам (смотреть, трогать, искать неровности). Осмотреть авто через камеру смартфона; · Открыть лючок бензобака – искать несоответствие цвета ЛКП (используют это место для подбора цвета краски); · Шагрень – неровности ЛКП (заводская покраска – с равномерной шагренью, у крашенных – грубее); · Вздутие ЛКП – коррозия, простучать – не должно ничего сыпаться (крылья, арки, пороги, низ дверей изнутри, поддомкратники); · Посмотреть ЛКП под педалями; · Если красилась/шпаклевалась крыша – все очень плохо, уходи; · Посмотреть на машину под углом, при боковом освещении - если работали полировочной машинкой, она оставит характерные круглые следы; · Сколы лака или даже его небольшое отслоение — деталь перекрашена;
Геометрия · Зазоры одинаковые; · Выступов быть не должно: двери и другие элементы на одном уровне в плоскости; · Шишки на крыше в месте соединения со стойками – боковой удар; · Шпаклевка на стойках – приварили крышу – уходи; · Крепеж элементов – крышек багажника и капота, дверей, крыльев (на головках болтов нет повреждения от ключей, не сдвинуты шайбы и не сорвана краска); · Регулировочные пазы в крыльях без следов пропиливания; · Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон герметик, в цвет кузова; · Все двери и багажник открываются одним ключом, закрываются с одинаковым усилием - не меняли двери/замки;
Номерные знаки · Особенно задний — ни малейших следов рихтовки (после удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания);
Лобовое стекло · Дворники – наличие и состояние; · Внизу лобового стекла продольная трещина – возможно серьезная авария (кузов повело) — трескаются в первую очередь, трещина будет постоянно; · Если говорит, что пошло от скола — пускай покажет где именно скол;
Боковые стекла · Год на стеклах совпадает с годом выпуска авто (у заводов модельный год с сентября – допускается разница в 1 год) · На всех стеклах одинаковая маркировка. Если нет маркировки/года – левое стекло; · Стекла должны останавливаться на уровне уплотнителей; · Поднять стекла на половину, потянуть вверх, ход должен быть не более 2 см;
Двери · Открыть все и осмотреть болты, швы и петли (дефекты болтов, новые болты, сорванное ЛКП, равномерность герметика, контактная сварка); · В петлях дверей нет шайб (ставят чтобы скрыть люфт); · Приподнять двери: · легкий люфт только у двери водителя (шатание говорит о пробегах далеко за 150 000 км); · люфт у пассажирской двери — служебная машина или такси; · Двери закрываются спокойно с одинаковым усилием; · Нет следов трения на краске или пленке; · Дефекты на ручках дверей + проверить как работают замки; · Осмотреть низ/верх/торцы дверей – нет ли ржавчины;
· На многих деталях указывается дата изготовления;
Фары · Крепежные элементы: трещины или пайка говорит о том, что был удар в перед машины; · Мутные фары – большой пробег;
Под капотом · Автоугонщики отрезают «морду» авто, до брызговиков и меняют на "законопослушную" - внимательно проверить стыки, ЛКП; · Соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора выполнены контактной сваркой, герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ; · Соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик нанесён равномерно по всей длине соединения и одинаково с двух сторон (до 1994 г. герметик не наносили — осмотреть все точки контактной сварки этих соединений); · Силовой агрегат на должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя признак кузовного ремонта; · Повреждения моторного щита – серьезное ДТП; · Кондиционер: · потеки хладагента видны в темноте при ультрафиолетовом освещении); · Негерметичность радиатора — загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями; · Пена или белесая эмульсия в радиаторе при работающем двигателе и включенном кондиционере — необходимо дозаправить хладагентом; · Попробовать отыскать дату изготовления крупных деталей - радиатора/вентилятора (родные детали - небольшой пробег, отсутствие серьезных аварий); · На клеммах аккумулятора нет коррозии;
В багажнике · Проверить над глушителем и в нише для запасного колеса; · Вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.); Под запаской — следы коррозии, после сварки мятый металл, следы покраски — удар в заднюю часть. В багажнике домкрат и ключ, осмотреть запасное колесо;
В салоне · Приподнять коврики (шилом проверить крепость кузова из салона под ногами переднего пассажира и водителя);
· Год на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах, номер кузова под капотом и в салоне (под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя; · Фаркоп - больший износ двигателя (снимают фаркоп перед продажей и маскируют с помощью антикоррозийной обработки место установки);

Колеса

· Шины – без порезов, пузырей, трещин, все шины одной марки; · Лунки/углубления в протекторе: чаще на передних колесах — износ деталей систем рулевого управления или подвески, или неправильный сход-развал; · Зубчатые кромки на протекторе: неравномерное трение шины (неправильный развал—схождение); · Износ протектора по центру шины: повышенное давление внутри колеса (контролировать давление только на холодном колесе); · Изношены оба края протектора: недостаточное давление в шине (шина перегревается и быстрее изнашивается, повышает расход топлива); * Если есть второй комплект резины – осмотреть и его, т.к. может стоять новая непорченая (запасное колесо есть и накачано);
· Вывесить передние колеса (домкратом), заблокировать руль и двумя руками с усилием подвигать колесо: взяв за левую и правую стороны (люфт —рулевое), а потом за верхнюю и нижнюю (элементы подвески (шаровая опора и т.д.)); · Осмотреть чехлы шарниров подвески и рулевого управления (на еще переднеприводных, шарниров полуосей). Посжимать пальцами — есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность;

Салон

· Водительский подлокотник без вмятины. Вмятина на говорит о серьезном пробеге автомобиля; · Вытерт руль, ручка КПП – пробег минимум 150000 км; · Накладки педалей не сношены/не слишком новые — большой пробег/попытка его замаскировать; · Крепёж приборной доски - на болтиках и окружающих пластиковых деталях нет следов отвёртки;
· Проверить обшивку салона – понажимать/покачать/подергать элементы – нет люфта, не качается, не слетает – не сломаны ли пистоны – не снимали – не было ремонта;
· Подвигать сиденья, проверить их регулировки; · Покачать сидения — не должны люфтить и т.д.; · Снять чехлы с сидений, (часто скрывают плохое состояние обивки – большой пробег);
Безопасность: · Заглушки подушек безопасности - идеально ровные (подушки не срабатывали); · Проверить преднатежители ремней (подергать); · Проверить корешки ремней безопасности на задних сиденьях, там часто дублируют номер и указывают дополнительную информацию;
· Сигареты/зажигалка/спички в бардачке, полках. Бычки в пепельнице. Проверить прикуриватель: копченый – курили;

Электрика

· Изолента на проводах, нештатная проводка – проблемы (грозит возгоранием); · Поверните ключ зажигания — смотрите чтоб горели все лампочки типа ABS, AIRBAG, CHECK, ESP, ГУР/ЭУР, генератор; · При запуске двигателя все должно погаснуть в РАЗНОЕ время, если гаснет одновременно —возможно, что лампочки на прямую соединены; · Датчик подушки загорается\гаснет не сразу, а через несколько секунд, не одновременно с другими датчиками · Кондиционер, даже если и не морозит – должен дуть; · Включить радио и настроить на помехи. Запустить двигатель и попробовать в работе все приборы автомобиля (в шуме динамиков никаких изменений): · Свет (ближний, дальний, ходовые огни, противотуманки поворотники, освещение в салоне, сигналы заднего хода, стоп—сигналы) · Дворники (во всех режимах + омыватели); · Клаксон; · Печка/кондиционер/климат—контроль/подогревы стекол и зеркал, замки; · Стеклоподъемники, зеркала; · Парктроники/камеры заднего вида · Люк во всех положениях; · Сигнализация; · Иммобилайзер; · Причина неисправности может быть мелкой (предохранитель) или серьезной (замыкание проводки, ошибки в бортовом компьютере, износ плат); · Утопленник – сломана сигнализация, запотевшие фары, ржавчина на болтах под капотом, проблемы с заводом (любые проблемы с электрикой); · При максимальной нагрузке бортсети (кондиционер, звук, фары) - двигатель держит обороты, не троит/не глохнет; · Аккумулятор - наличие налета и потеков, уровень электролита;

Двигатель

Общий вид · Если подкапотное грязное – крышки горловин и болты крепления тоже должны быть грязными; · Сорвана сервисная наклейка – скручен пробег; · Нет канистры масла в багажнике. Если есть — приходится часто доливать (очень плохой признак); · Передняя панель: наличие белой наклейки 1,3% на верней части, точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора; · Нет антифриза в расширительном бачке – серьезное повреждение ДВС или системы охлаждения; · Свечи зажигания: копоть — неправильно отрегулированный карбюратор или возможные неполадки в системе зажигания, если на свече масло — оно попало в камеру сгорания, что приведет замене маслосъемных колец либо маслосъёмных колпачков клапанов; · Подтеки масла ДВС – пробег выше заявленного или ездили на повышенных оборотах, вскоре придется заменить уплотнители, сальники (масло из ГУР светлее чем в ДВС); · Посмотреть внутреннюю стенку капота — если покрыта черным налетом — утечки масла; · Понюхать воздух над двигателем - запаха бензина быть не должно; · Ржавчина в районе заливной горловины радиатора или в расширительном бачке - двигатель был перегрет; · Зазор между поршневыми кольцами и цилиндрами - менять цилиндр, поршень и кольца. УХОДИ!
Ремни · Свист после запуска ДВС или резкого нажатия на газ — износ ремня генератора (нужно подтянуть или заменить на новый); · Обрыв ремня ГРМ сопровождается громким металлическим звуком удара (ДВС необходимо моментально заглушить); · Ремни без расслоения, трещин, хорошо натянуты. Они выполнены из армированной резины и трапециевидные (или овальные) в сечении. Изношенный ремень белеет, становятся видны нити арматуры; · Рокот на холостом ходу — неисправна помпа (только замена); · Если ДВС долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие - неисправен термостат или его вообще нет;
· Прогреть ДВС в течение 20 сек, заглушить и снова завести: если изношен, то загорится индикатор аварийного снижения давления масла. В нормальном моторе давление масла не должно падать ~5 сек.; · Как только двигатель запустился, открыть крышку радиатора - не появляются ли пузырьки воздуха; · Оставить на холостых на несколько минут — обороты должны быть ровные, звук ДВС — приятный и ровный, не должно быть стуков, свистов и позвякивания; · Двигатель набирает обороты сразу же после нажатия на педаль газа; · Непродолжительный характерный “клапанный” стук при пуске двигателя после длительной стоянки не свидетельствует о неисправности. Его источник гидро—компенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя. · Постоянное горение/мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя — сильный износ (скорый полный выход из строя);
· Стоя перед открытым капотом с работающим ДВС, посмотреть на хозяина, на ДВС, снова на хозяина (с озабоченным лицом). Психологическое воздействие – ждать оправданий; · Спросить «А что с мотором» - ждать реакции. Оправдания «пробег у нее не маленький же» и т.п. – проблемы;
Выхлоп · Подставить руку в 10 сантиметров от выхлопной трубы, равномерные толчки, не должно быть влаги; · Сбивчивый/неравномерный/не периодичный выхлоп - не работает 1/2/3/... цилиндров (не всегда опасно, но повод для серьезной диагностики); · Выхлопные газы на холостом ходу почти прозрачные, при увеличении оборотов выхлоп окрашивается в бледно—сизый тон; · Газы синеватые – в камеру слишком рано поступает масло; · Густой белый дым (пар) — в топливную систему попала вода или тосол. Белый цвет должен исчезнуть, как только мотор прогреется (особенно если погода сухая и теплая), если нет — в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и ее придется менять; · Черный цвет — двигатель требует регулировки; · В глушителе сухая серая масса, а не черная и смолянистая; · Если из глушителя звук напоминает пистолетные выстрелы/автоматные очереди — глушитель пора менять; · Рев как у гоночной машины — нужно заварить дыры; · Токсичность отработавших газов — косвенный показатель исправности систем питания и зажигания;
Масло · Большинство ДВС рассчитано на работу с маслами в диапазоне классов вязкости от 5w30 до 0w40. Слишком густое (5w50 или даже 10w60) - вредно для мотора, пытается скрыть повышенный расход масла; · Открыть горловину масла ДВС, послушать, увеличить обороты — нет громыханий, звук ровный, крышку не откидывает и не притягивает; · Провести пальцем изнутри по “клапанной” крышке — пастообразные отложения = некачественное масло или его нерегулярной замена; · Если из горловины идет выхлоп отработанных газов уже при 1000 об/мин придется заменить поршневую группу — в картере слишком высокое давление; · ДВС прогрет и заведен – вытащить щуп масла ДВС — масло жидкое и черного цвета нет нагара, не брызгает; · Заглушить ДВС. Вытащить щуп, протереть тряпкой и поместить на место. После этого снова выньте и посмотрите, какая его часть покрыта маслом; · На щупе нет тосола и желтоватой, отличающейся по цвету от масла, эмульсии (загустевшее и выглядит на щупе НЕ КАК ТОНКАЯ ПЛЕНКА, а собирается комками) — двигатель изношен, прокладка головки блока цилиндров повреждена или использовалось некачественное масло; · Серебристая металлическая взвесь в капле масла (достаточно дотронуться щупом до листа белой бумаги) — износ двигателя; · Черные частицы — угар или несвоевременная замена масла; · Белесая эмульсия в — признак попадания антифриза, может вызвать серьезные поломки двигателя; · Замерить компрессию и давление масла в двигателе;
· Расширительный бачок — если тосол вместо синего/зеленого — молочный или коричневый — либо пробита прокладка ГБЦ, либо она деформирована (обычно из—за перегрева). Моторесурс «кипевшего» двигателя невелик. Окунуть палец – не должно быть масла/пузырей воздуха;
· Осмотреть камеру сгорания (эндоскопом), если есть нагар – высокий расход масла (повреждение цилиндров); · Проверить компрессию. После замера капнуть пару капель масла и замерить еще раз - компрессия не должна сильно возрасти. Если она изменяется сильно - износ ДВС;
· Проверить ВСЕ фильтры (масляный, топливный, салонный, моторный);

 

КПП

· Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков, не должны срываться и выскакивать (особенно задняя). · Прислушаться к шуму КПП с выжатым и отпущенным сцеплением: если есть разница — будь готов к ремонту; · Если на холостом ходу слышен гул от коробки передач — изношен подшипник вала или шестеренки (ремонт); · Гудение, сопровождающее разгон/торможение двигателем — неисправная трансмиссия;
· Включить первую передачу и попробовать тронуться: как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния — если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьезного ремонта или замены (сцепление должно «хватать» в среднем положении педали);
· Неисправности МКПП: · нечёткие переключения передач; · посторонние шумы от подшипников, шестерён, дифференциалов; · выбивает включённую передачу под нагрузкой или без неё; · неисправности синхронизаторов и/или повреждения корзины сцепления. (затруднение включения передач и характерный хруст при попытке включения передачи); · пробуксовка механизма сцепления. Проявляется в повышении оборотов двигателя без ускорения автомобиля; · шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления (если отпустить педаль, звук исчезает) — «умер выжимной подшипник (замена); · Сильные вибрации при троганье на автомобиле с МКПП — замена сцепления; · Затрудненное/хрустящее включение передач переднего хода — необходимо ремонтировать МКПП. То же, на всех передачах, — привод сцепления;
· Неисправности АКПП: · на холостых НЕ СТОИТ на горке без ручника; · толчки при переключении передач; · перегрев коробки; · пробуксовка фрикционов при езде под нагрузкой; · отказ задней и/или других передач; · работа АКПП в аварийном режиме; · сильный толчок при езде накатом на маленькой скорости и резком нажатии на педаль акселератора до упора; · Проверить масло АКПП; · При умеренном нажатии на газ переключение передач “вверх” — без повышения оборотов коленвала (даже кратковременного) по тахометру; · Принудительное включение пониженной передачи (стрелка тахометра скачком “вверх”) в режиме “кик—даун”(при резком нажатии “в пол” газа);

Тормоза

На стоянке · Хорошо заметный бортик по краям тормозного диска — пробег от 100000 км; · Нажать на тормоз— маленький ход, педаль не проваливается через 30 сек.; · Большой ход — износ тормозных барабанов, колодок, недостаточный уровень тормозной жидкости; · Провал через 30 секунд — воздух в системе; · При нажатии на педаль падают обороты двигателя — вакуумный усилитель неисправен и торможение будет малоэффективным. · Педаль тормоза должна не доходить до пола на несколько сантиметров в полностью нажатом состоянии. · Нажать педаль подержать так около минуты — натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе утечки; · Если педаль время от времени проваливается, значит, вышел из строя главный тормозной цилиндр;
Ручной тормоз · Затянуть ручник. Включить первую передачу и, добавив немного оборотов для двигателя, медленно отпускать сцепление: · Если автомобиль поедет — стояночный тормоз не работает; · Если автомобиль не сдвинется с места, но продолжит работать двигатель — неисправность в диске сцепления; · Если автомобиль заглохнет с заметным рывком — все исправно; · Стуки при аккуратных попытках тронуть вперед/назад автомобиль на ручнике — вышли из строя опоры силового агрегата/люфты ходовой части.
В движении · На безопасном участке попробовать дать по тормозам на скорости минимум 40 км/час — не бросает ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом шум или скрип (свист); · Если машину ведет в сторону, не страшно — скорее всего, не отрегулирован сход — развал колес (осмотр покрышек, геометрии кузова); · Если БРОСАЕТ в сторону при интенсивном торможении – проблемы; · Не должно быть биения тормозных дисков, которое передаётся в рулевое управление; · Если торможение происходит рывками, значит проблема с колодками (придется менять); · Свист новых колодок больше недели – брак (обратиться на СТО за услугой по проточке или замене); · Если при торможении старые колодки скрипят – изношены (нужно менять либо их, либо тормозные диски); · Нажать на педаль несколько раз — должно «хватать» вверху, причем каждый раз в одном и том же положении; · Нет ли отказа срабатывания блока ABS (если есть ABS); · Резкое замедление на однородном покрытии со скорости 5—10 км/ч с блокировкой колес — следы от колес одной оси одинаковой длины;

Рулевое управление

· Покрутить руль у машины стоящей на земле. Не должно быть люфтов, заеданий, даже при резком вращение на месте;
· Руль отпущен на ровной дороге — машина должна сохраняться прямолинейность движения машины (если сразу «ведет» в сторону — о дефекты колес, износ элементов рулевого управления, деформация кузова или деталей подвески, неправильная регулировка схода—развала, неисправность тормозов;
· Нет стука при повороте рулевого колеса при заглушенном двигателе; · Ход рулевого колеса не затруднённый; · Эффект возврата руля в нулевое положение; · На умеренной скорости резко выкрутить руль вправо и влево (машина послушна и управляема); · Если при поворотах отчетливо слышны щелчки (особенно если покрутить им на холостых оборотах) — неисправны ШРУСы (замена); · Стуки при вращении руля на неровной дороге — износ рулевых тяг (замена); · Плавно тронуться вперед/назад с полностью вывернутыми в стороны колесами — хруст или “дробление” (неисправность ШРУСов);

Подвеска

· Оперевшись на каждое крыло покачать машину — реакция достаточно жесткая, не должно быть посторонних звуков, свободный ход в ответ на покачивания небольшой, возврат в исходное положение быстрый и четкий (более 1—2 колебательных движений – замена амортизаторов);
· Поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушать, как работает подвеска; · Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте — колеса, возможно, не центрованы или разбалансированы; · Изношенные шаровые опоры стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге (замена); · Гул, возрастающий с увеличением скорости — неисправность подшипников полуосей (замена); · Гул из—под колес при движении — износ ступенчатых подшипников (замена, часто в сборе со ступицей);
· Износ резины равномерный, иначе – не выставлены сход—развал (возможно из—за нарушения геометрии кузова); · Если есть второй комплект резины – осмотреть и его, т.к. может стоять новая непорченая; · Ровная колея — проехать по небольшой луже и посмотреть сходится ли траектория движения задних колес с передними (проверка развала—схождения);



©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.